Атлас, Города и страны, моря и океаны. Вокруг Света, Тайны ХХ века, Целый мир в твоих руках

Кения, В Мире Животных

Кения, В Мире Животных - 5.0 out of 5 based on 1 vote
Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 

Keniya V Mire ZhivotnyhКорреспондент NGT отправилась в кению, дала жирафу себя облизать, вступила в схватку с обезьянами и узнала все о фикусе-душителе.

Кения - страна разнообразная и многослойная, с богатым культурным и историческим наследием, однако большинство путешественников едут сюда, чтобы насладиться тем, что создано без участия человека. Здесь можно увидеть 11 000 видов растений, 150 видов птиц и 95 видов млекопитающих. Уникальные природа и животный мир - лейтмотив и моего путешествия в эту экваториальную страну.

ПОЦЕЛУЙ ЖИРАФА

Первое знакомство с экзотическими представителями африканской фауны нас ждало уже в Найроби. В Центре жирафов можно не только потрогать, но и покормить этих странных животных. Те, кому и этого недостаточно, отваживаются на аттракцион под неофициальным названием «поцелуй жирафа»: достаточно положить на свой язык кукурузные катышки - и животное слижет их, проведя по вашему лицу огромным серым языком. Охотников целоваться с жирафами среди посетителей центра оказалось много. Наблюдая эти многократные лобзания людей и жирафа, я подвергла себя риску, оказавшись в недопустимой близости от животного. Реакция последовала незамедлительно. Удар рогами в область лопаток был столь же сильным, сколь и неожиданным. Позже выяснилось, что это был акт нежности, а не агрессии. «Она просто приласкалась к тебе», - успокоил меня Шарон, выпускник биологического факультета и работник центра. «Жирафы уже не находятся на грани вымирания, но этот центр нужен, - продолжает он свой рассказ, убедившись, что животное не нанесло мне травмы. - Мы наблюдаем за жирафами и помогаем им в репродуктивном процессе. Беременность самки длится 14-15 месяцев, животное появляется на свет ростом до 180 см - вот как ты - и уже через 2-3 часа начинает самостоятельно бегать... Приезжайте сюда рано утром - тогда вы увидите вблизи всех наших малышей».

Другой сотрудник центра, Фредерик, ведет нас в буш и рассказывает о растениях. «Вот оранжеволистный кротон - заросли этого кустарника очень любят львы, так как растение отпугивает насекомых. А это серебряный дуб - ценная порода для производства красивой и крепкой мебели, - Фредерик очень ответственно относится к делу и не пропускает практически ни одного куста. - А вот еще, попробуй! Не бойся - не отравишься! - Фредерик отрывает пучок листьев и протягивает мне. Доверчиво жую листья, на вкус это похоже на лимонную цедру с примесью мяты и чабреца. - Этот кустарник использовался в народе для чистки зубов, листья - как зубная паста, ветки - как зубочистки».

ПРЫЖОК С ТАРЗАНКОЙ

Наш путь лежит в сторону горы Кения. По пути заезжаем в «адреналиновый лагерь» - небольшую спортивную базу у реки Сагана, где туристам предлагают всевозможные виды спортивных приключений: раф-тинг, прыжки с тарзанкой, ночевки в диких лесах, восхождение на горные вершины и все, что только придет в голову неугомонному авантюристу и путешественнику. В нашей программе баиджи-джампинг. Подготовка к прыжку занимает примерно час. Каждого «тарзана» взвешивают, экипируют поясной беседкой, после чего он поднимается по наклонной металлической ферме вверх на бО-метровую высоту. Наверху в небольшой металлической корзине его ждет инструктор, который подбирает правильную веревку и готовит к прыжку. Эти подготовительные минуты, кажется, длятся вечность и гораздо страшнее всего остального. Главное -пережить их. Ну а дальше все очень быстро: калитка открывается, и ты летишь в бездну, беспомощный и маленький, а под тобой быстрая красно-коричневая река в истошно-зеленых берегах...

«Прыжки с тарзанкой безопасны, если их готовит профессионал», - говорит Андреас, местный инструктор. Он родом из Гамбурга, приехал в Кению 20 лет назад, остался, обзавелся семьей и занялся бизнесом. «За 25 лет в мире было всего несколько случаев со смертельным исходом, и в большинстве причиной трагедии было не оборудование, а человеческие ошибки, -продолжает Андреас. - В Кении есть множество более опасных для жизни вешей, например, матату (так называются местные маршрутки). Они не соблюдают ни скоростной режим, ни правила безопасности». После прыжков местные приготовили для нас незамысловатый, но очень вкусный обед: карангу (тушеное мясо с картошкой, кориандром и зеленым чили) и качумбари (по-нашему обычный овощной салат из помидоров, перца, лука и зелени), а также рис и папайю.

На пути до горы Кения мы несколько раз пересекаем экватор. Об этом сообщают плакаты, установленные на небольшой проселочной дороге. Однако мест ные под ростки за доллар предлагают доказать, что нулевая параллель проходит именно здесь, под плакатом. Доллара не жалко, и один из ребят с важным видом берет ведро и воронку и ведет нас на 15 метров к северу от плаката. Там он заливает и воронку воду, бросает в нее соринку и демонстрирует, что водяной поток закручивается против часовой стрелки. То же самое он проделывает в 15 метрах к югу от плаката-экватора. Водяной поток в воронке чудесным образом закручивается по часовой стрелке. Довольный заработанным долларом, юный фокусник с важным видом занял свое место иод плакатом. Ну а мы озадачены: понятно, что эффект Ко-риолиса здесь совершенно ни при чем. Мы - взрослые и скептически настроенные люди - наблюдали фокус на расстоянии меньше полуметра, и никто из нас не смог засечь тот момент, когда мальчуган ловко закрутил воду в воронке в нужную ему сторону.

КАК СПАСТИСЬ ОТ МАРТЫШЕК

Лодж Mount Kenya расположен на высоте более 2000 метров. Прекрасная идея - построить отель у естественного водоема, куда каждый день на водопой приходят десятки разнообразных животных. С заходом солнца лес наполняется неведомыми звуками, а постояльцы отеля, наоборот, затихают, чтобы не спугнуть животных. В отеле предлагается экзотическая услуга: на листочке бумаги вы ставите галочку рядом с названием животного, и это значит, что, если мочью оно придет к водоему, вас разбудят. Я поставила галочки по всему списку. Часов в пять в мою дверь постучали: «Мэм, просыпайтесь, буффало пришли!» У водоема действительно было столпотворение буйволов - голов 30 разного возраста и размера. Предрассветное утро было настолько свежо и прекрасно, что спать расхотелось вовсе. Энтузиазм наблюдателя был вознагражден - с восходом солнца к краю поляны вышел леопард. Одинокий охотник не любит открытые места, и увидеть его - настоящая удача. Леопард не пошел к воде и, постояв немного в тени деревьев, скрылся в глубине леса. Странное чувство -ты стоишь на балконе, а там, внизу, не зоопарк, а настоящая дикая жизнь. Такое возможно только в Африке.

Неспешный ход моих мыслей прервали обезьяны, неизвестно откуда появившиеся на моем балконе. Их было четверо, и их явно привлекала открытая дверь моего балкона. Мартышки Сайкса (или синие обезьяны) только на картинках ВЫГЛЯДЯТ мило и забавно. В реальности это наглые зверюги, и выражение на их мордах не вызвало во мне ни капли умиления. Я на секунду отвернулась, чтобы закрыть дверь, и в этот момент одна из мартышек прыгнула мне на плечо и, оттолкнувшись от него, вмиг очутилась на середине комнаты, попутно схватив мой ботинок. Не желая остаться без обуви, я перешла в решительное наступление. Понимая всю серьезность своего положения и наличие довольно грозного противника в моем лице, обезьяна бросила добычу и в три прыжка шмыгнула на улицу. Она еще долго сидела на моем балконе, и, видимо, из особого уважения, налила на нем огромную лужу.

ПРОГУЛКА ПО ТРОПИКАМ

Прогулка по тропическому лесу - настоящая школа выживания. Наш проводник Ьенсон - очень колоритный персонаж. Кажется, он знает о животных абсолютно все и рассказывает о них, как будто читает страшную сказку. Кроме Бенсона с нами идет вооруженный охранник - в лесу дикие звери. «Вон, видите буйвола? - Бен-сон смотрит куда-то в скопление деревьев. - Надеюсь, он в группе, самое неприятное - это встретить одинокого буйвола». О силе и агрессивности этого зверя ходят легенды, а убить одинокого буффало порой не под силу и трем львицам. Говорят, что даже с тлей в сердце этот монстр дикой природы может пробежать 300 метров.

«При встрече с буйволом единственный шанс на спасение - это залезть на дерево. Но если дерева поблизости нет, ложитесь на землю и начинайте молиться», - Бенсон говорит полушепотом, тараща глаза и выдерживая многозначительные паузы. Через несколько секунд он пригибается к земле и прикладывает руки к следам. «Это леопард, не очень свежий след, часов 5-6... А это экскременты слона! - вдруг радостно вскрикивает Бенсон, как будто нашел сокровище, и достает из кучи разжеванные ветви. - Видите эти большие непереваренные куски? Слон съедает в день до 200 кг пищи, а переваривает только 40 процентов съеденного!»

ВСТРЕЧИ С БЕГЕМОТАМИ

Турбовинтовой одномоторный Cessna Caravan рассчитан всего на 13 пассажиров, и в первый pay лететь на нем было как-то страшновато. Но удовольствие от полета на низкой высоте способно компенсировать любые страхи. Заповедник Масаи-Мара (Masai Mara) брызнул в глаза ядовито-зеленым цветом свежей растительности - влага в сезон дождей здесь предостаточно. Royal Mara - комфортабельный отель, расположенный на берегу реки Мара. Строго говоря, это вовсе не отель, а восемь небольших бунгало, стоящих на берегу реки, в которой живут бегемоты и крокодилы. А поскольку животные не имеют никаких ограничений по перемещению, то выходить из своего домика разрешается только в присутствии вооруженного конвоира.

Живя на берегу «бегемотовой» реки, невольно проникаешься неспешным ритмом жизни этих животных. Днем они в основном сидят в воде, а вот ночью выходят на берег, чтобы покормиться, прогуляться и решить кое-какие межличностные проблемы. В первую же ночь бегемоты устроили побоище у стены моего домика, издавая характерные басовитые стоны и хрипение, разбавленное сочувствующими воплями бабуинов. Драки самцов - довольно частое явление: так бегемоты решают свои территориальные и матримониальные вопросы. Только в детских сказках бегемоты добрые и симпатичные.

-Бегемоты очень агрессивны, - рассказывает мой проводник Джейсон. - В Африке от бегемотов гибнет больше людей, чем от любых других животных вместе взятых.
-  Почему бегемоты нападают на людей, они ведь травоядные? - спрашиваю я.
- Они просто не любят людей, возможно, чувствуют в людях большую опасность для себя. В прошлом год)' погиб мой друг. Он неожиданно наткнулся на бегемота в лесу, тот напал на него, свалил с ног, а затем просто раскусил ему голову, хрустнув, как ореховой скорлупой...
- Значит, спастись от бегемота нельзя?
-  В принципе -можно, но шансов немного. 1лавное -не бегать от него по прямой. Надо резко менять направление. Чтобы повернуть, бегемоту нужно вначале остановиться. Но здесь, кстати, гуляют не только бегемоты, вон посмотри - свежий след молодой львицы...
- А что ты будешь делать, если мы столкнемся с кем-нибудь из крупных зверей сейчас, с буйволом или этой львицей, к примеру? - спрашиваю.
- Сначала я буду стрелять в воздух, зверь, скорее всего, уйдет, - отвечает Джейсон.
- А если не уйдет? - не унимаюсь я.
- Тогда буду стрелять в него, а потом писать длинный рапорт о том, где, когда, почему и с каким результатом стрелял. Все наши боеприпасы подотчетны. Убивать зверей нельзя, только в крайнем случае - в рамках самообороны.
- А у тебя были случаи, когда все же пришлось употребить оружие?
-  Как-то раз я водил по лесу группу британцев, и на нас выскочил одинокий буйвол, ну ты понимаешь...

Одна из туристок жутко испугалась и, забыв все предварительные инструкции, в панике вцепилась в мою руку. Буйвол начал приближаться, а я не могу стрелять - на руке висит она, бледная от страха. Пришлось наорать на нее и с силой отшвырнуть в сторону. Только после этого удалось выстрелить, и буйвол ретировался.

В ПОИСКАХ ЛЬВОВ

Сафари на джипах, или gamedrive, - самое распространенное развлечение в Кении. Главная задача любого сафари-гида - найти и показать своим туристам так называемую «большую пятерку»: льва, леопарда, буйвола, слона и носорога - самых опасных животных Африки. Остальных зверей искать не надо, они встречаются буквально на каждом шагу.

Заповедник Масаи-Мара являет собой единую экосистему вместе с национальным парком Серенгети (Serengeti) в Танзании. Численность животных, населяющих эти земли, кажется, превосходит все возможные пределы, и пейзаж без единого живого существа здесь большая редкость. Зеленое поле с пасущимися зебрами до самого горизонта - такое трудно представить, так же как и забыть. И кто придумал, что окраска зебры - это маскировка? Слоны, жирафы, гепарды, гиены, антилопы разных размеров и видов, бородавочники, буйволы, шакалы, мангусты... Носорогов встретить в саванне непросто, и мы отправились в небольшой приют, в котором живет черный слепой носорог по кличке Барака (на суахили это значит «благословенный»). Барака - слепой с детства и в природе не прожил бы и полугода. Благодаря людям он живет уже более 13 лет, а посетители могут увидеть животное совсем близко и даже потрогать и покормить его.

К исходу шестого дня путешествия по Кении нам довелось повстречать практически всех животных. Для полного счастья не хватало лишь львов. Бывалые туристы говорят, иной раз приходится колесить по саванне не одну неделю, чтобы увидеть льва. Эта перспектива совсем не радует, потому что в нашем распоряжении остался всего лишь день. Да и беспокойство нашего гида Джима наводит на тревожные мысли. Увидим ли мы царя саванны или так и уедем ни с чем?

Но мы надежды не теряем и продолжаем любоваться захватывающими дух пейзажами и разнообразным зверьем.

ВСТРЕЧА В КУСТАРНИКЕ

Джим настроен серьезно и пристально оглядывается вокруг. Вдруг он останавливает джип и через секунду радостным полушепотом сообщает: «Симба!» Мы по-прежнему не видим никого. Джим включает первую передачу, и мы медленно движемся вперед, объезжая небольшой холм, заросший кустарником. Через несколько метров нашему взору предстала прекрасная картина - пара молодых львиц в гордых картинных позах лежала среди камней! Как Джиму удалось понять, что они здесь, за холмом? Загадка так и осталась неразгаданной - возможно, он чувствует их сердцем.

Вдруг у Джима зажужжал телефон. Поговорив 10 секунд, он тут же завел двигатель и сообщил: «Едем быстрее - нас ждет еще кое-что!» И вот мы вновь несемся по саванне, а Джим довольно улыбается. Через 10 минут мы оказываемся на маленькой полянке внутри огромных зарослей упомянутого выше оранжево-листного кротона- Оглядываемся по сторонам: вокруг нас в кустах в разных позах сидят, лежат, валяются (!) львы - я насчитала 11 особей разных полов и возраста. Глава семейства лежал в сторонке и издали напоминал побитую молью старую рыжую шубу. Охота в Кении давно запрещена, и животные привыкли к людям в автомобилях, поэтому спящее семейство почти не обратило на нас внимания. Лев нехотя посмотрел в нашу сторону и снова лениво уронил голову в траву. Л вокруг, цепляя друг друга лапами, резвилась пара котят. Спасибо Джиму - он таки выполнил обещание.

АКУНА МАТАТА

Два полуторачасовых перелета на Cessna, и вот мы уже на архипелаге Ламу. Это цепь небольших островов на побережье Индийского океана. «Мой отец много лет проработал в Африке. Он выбрал остров Манда и построил дом. чтобы провести здесь остаток своей жизни. Потом появилась идея открыть небольшой отель», - рассказывает Федерико, итальянец по происхождению и хозяин приютившего нас отеля. «Здесь идеальное место для отдыха: прекрасное море и пляжи, возможность заниматься любыми водными видами спорта, рыбалкой. А после насыщенного и активного дня вы возвращаетесь сюда, чтобы отдохнуть в тишине и уединении. Да и еще один аргумент - вон видите тот белый дом? - Федерико указал на небольшой дом на другой стороне пролива, -Это дом принцессы Монако Каролины. Кстати, если хотите увидеть, как люди жили здесь 200-300 лет назад, отправляйтесь на соседний остров!»

Следуя его совету, едем на остров Ламу. Главный город на острове носит то же имя - время здесь, и вправду, кажется, остановилось. План города не менялся в течение последних веков, и местные власти ревностно следят за тем, чтобы традиции не нарушались. Уклад жизни здесь почти первобытный. Население города исповедует преимущественно ислам, повсюду слышна арабская речь. На Ламу нет автомобилей - все транспортные проблемы решаются при помощи ослов, на острове их около 15 тысяч, в среднем по три на каждого жителя. Кто-то сочтет этот город средоточием дикости и антисанитарии, а вот ЮНЕСКО внесла Ламу в список объектов Всемирного наследия.

Прибрежный флот архипелага - тоже живая история. Традиционные арабские парусные лодки доу (dhow) используются здесь повсеместно: и для туристических покатушек, и для транспортировки грузов, и для выхода в море за рыбой. Строят эти лодки из красного дерева, которое добывается в прибрежных районах. Мы тоже перемещаемся между островами на такой лодке, и это вносит в путешествие особую ценность. Современные доу кроме паруса оснащены мотором -так легче маневрировать в узких проливах мангровых зарослей. Как только мы выходим в большой пролив между островами - ставим паруса. Команда нашей лодки - три человека. Когда не надо осуществлять каких-либо маневров, они поют и стучат в барабаны. Смысл каждого куплета их песни неизменно сводится к одной фразе «акуна матата» (hakuna matata) - на суахили это примерно значит «не беспокойся, нет проблем». Можно сказать, что эта фраза является жизненной доктриной большинства африканского населения.

С разрешения главного сажусь за руль. Ночь опускается быстро, и лишь свет города на другой стороне залива позволяет хоть как-то ориентироваться. Вдруг откуда-то слева из темноты внезапно появляется другая такая же лодка. Мы разошлись буквально в метре друг от друга. Усложняло ситуацию то, что местные мореходы, видимо, считают лишними навигационные огни.
- Почему на лодках нет огней? - спрашиваю я главного. Главный посмотрел на меня с недоумением: «Акуна матата».
- А можно я доведу пашу лодку и поставлю ее к причалу? - продолжаю я.
- А ты сумеешь в темноте-то?
-  Конечно, акуна матата!


Текст: Евгения Бакуиова

National Geographic Traveler №2 №3 2012

 

9 tocek