Атлас, Города и страны, моря и океаны. Вокруг Света, Тайны ХХ века, Целый мир в твоих руках

Пустыня, Превращается В Воду

Пустыня, Превращается В Воду - 5.0 out of 5 based on 1 vote
Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 

Pustynya Prevracshaetsya V VoduМистер Стюарт, рослый абориген из племени арабунна, просит свою секретаршу показать, как можно лишить человека разума. «Тереза! — кричит он в приемную. — На секунду!» И вот уже посреди кабинета застывает в необычной позе миниатюрная женщина: повинуясь команде Стюарта, она вытягивает вперед правую руку, в которой зажата шариковая ручка. Ни дать ни взять фокусница с волшебной палочкой. Получается, что простая шариковая ручка — это магический фетиш?! Очевидно, мистер Стюарт понимает, что это может показаться подозрительным, поэтому он уточняет: «Это не магия. Все объясняется законами физики».

Обычно в качестве такой палочки-указки аборигены племени ара-бунна используют кость пеликана, объясняет Стюарт. Передний конец кости натирают воском и, наставив ее на противника, пропускают по «указке» электрические импульсы, «идущие из головы». Этот поток энергии насылает на врага болезнь, лишает его разума и даже может убить.

«Спасибо, Тереза!» — Стюарт выводит секретаршу из оцепенения. «Пожалуйста!» — любезно отвечает она. Похоже, сымитировать ритуальное убийство для нее столь же естественно, как выпить чашку кофе в обеденный перерыв.

Аарон Стюарт — крепкий мужчина. Он надвинул шляпу на самый лоб, но из-под полей все равно торчит большой нос картошкой. Уже много лет мистер Стюарт представляет интересы почти 3000 своих соплеменников, каждый день борясь с белыми людьми, которые хозяйничают на землях племени арабун-на. На первый взгляд маленькое «магическое представление» Стюарта не имеет никакого отношения к яхт-клубу, с которым он сейчас конфликтует. Но почему бы не позволить себе нечто подобное, если кое-кто из противников действует такими же методами? «Мы, черные люди, уже 40 тысяч лет живем и выживаем на этой земле. А это совсем не просто, — говорит Стюарт. — Мы вовсе не дураки».

О яхтсменах мистер Стюарт знает мало. Но ему и этого достаточно, чтобы понять: у белых людей нет никакого почтения к священным для племени арабунна скалам и озерам — как и к озеру, о котором сейчас идет речь. Его волшебные воды исчезают на годы, и тогда окрестности превращаются в смертельно опасное пекло. Но рано или поздно вода возвращается, затопляя огромную территорию. И тогда холмы становятся островами, а там, где раньше в знойном мареве мерцали унылые солончаки, покачиваются на волнах миллионы водоплавающих птиц.

Аборигены относятся к озеру с таким благоговением, что и по сей день не дают ему имени. Будь вы туземцем, сразу бы поняли, что имеет в виду Стюарт, когда поднимает руку и растопыривает пятерню. Пять пальцев — это пять основных рек, питающих Эйр, гигантское озеро «Времен творения», которое, по преданию, возникло из шкуры убитого кенгуру.

Но противники Стюарта — всего лишь обычные люди, которые не верят в мифы. Поэтому на земле, где во «Времена творения» скакали кенгуру, они еще в 1960-е годы устраивали автогонки. Белые люди садились в обтекаемые гоночные болиды из стекловолокна и били в здешних солончаках рекорды скорости, а когда крупнейшее соленое озеро Австралии заполнялось водой,привозили сюда яхты и устраивали регаты. Точно так же ведут себя члены яхт-клуба из города Марри, с которыми сейчас воюет Стюарт.

Буш живет по собственному магическому календарю. Вода поступает в озеро Эйр уже третий год подряд. Сильные муссонные дожди наполнили русла рек на северо-востоке страны, и бурные потоки текут к озеру, преодолевая до 1500 километров и оставляя за собой зеленый шлейф. Ковры из трав и цветов покрывают красно-серую пустыню, в воздухе с пронзительным клекотом кружат стаи журавлей и бакланов. В реках столько разноцветных рыб, плывущих к озеру, будто кто-то опрокинул огромный аквариум.

Несколько месяцев вся эта масса воды перемещается по сети каналов, рек и речушек в бассейн озера Эйр. который занимает более одной шестой части континента. Наконец вода достигает самой низкой точки Австралии — озера Эйр, расположенного на 15 метров ниже уровня моря. Теперь соль, слой которой в некоторых местах достигает полуметровой толщины, медленно растворяется в пресной воде. Если растворить всю соль озера Эйр, оно станет в восемь раз солонее Мирового океана.

И Жизнь опять будет ожесточенно биться со Смертью — пока не погибнут рыбы, пока вода не испарится или не уйдет в землю, словно через сточную трубу.

Но это будет еше не скоро. А пока к озеру устремляются караваны автобусов и внедорожников. Все хотят посмотреть на чудо-озеро, возникшее посреди иссушенной земли. Австралийцы садятся в громадные внедорожники и едут по несколько дней через буш, где часами не встретишь ни одной души, а навигационные системы сообщают о бензоколонках как о «достопримечательностях». Да-да, в поселках, ютящихся среди песков, строят не церкви, а бензоколонки. Бензин и привод на все четыре колеса — вот во что верят в буше.

Уильям-Крик - пожалуй, самый маленький населенный пункт во всей Южной Австралии. Он расположен примерно в 6о километрах от полоски земли, отделяющей озеро Эйр-Норт от озера Эйр-Саут. Один паб, авиакомпания, организующая обзорные полеты, и «три с половиной жителя». «Не считая собак», — уточняет Брюс Уорд, владелец паба. Недавно в Уильям-Крик заасфальтировали юо метров дороги и даже установили светофор — шутки ради, только на один день, потому что стоять тут на перекрестке совсем не смешно: температура редко опускается ниже 40 градусов по Цельсию. Очевидцы рассказывают, что в тот день на красный свет остановилась только одна машина, за рулем которой был немец. Проторчав перед светофором 20 минут, он потом долго ругался в пабе.

Расслабившись, Уорд облокачивается на стойку бара. Ему-то как раз жаловаться не на что. Даже погода Уорда вполне устраивает — прохладный воздух из кондиционера обдувает хозяина паба и его клиентов. Стены заведения оклеены визитными карточками, просроченными документами и пожелтевшими банкнотами. С потолка свисают бейсболки, строительные каски, ковбойские шляпы. Правда, женские трусики и бюстгальтеры Уорд все же убрал, когда принимал паб от прежнего хозяина. Тому надоело жить в тучах пыли и общаться с вечно недовольными скотовладельцами. Поэтому в 2009 году он продал паб Уорду. А вскоре началось наводнение.

С тех пор вода приходит в буш каждый год. Это не может не радовать Норма Симса, управляющего ранчо Анна-Крик, на котором разводят крупный рогатый скот. На красном от солнца лице Норма теперь все чаще можно увидеть улыбку. «Вода все изменила, черт побери!» — бормочет здоровяк Симе, суетясь у двухэтажного фургона для перевозки скота, в который грузят очередную партию бычков. Снова можно заниматься серьезными делами.

Анна-Крик — самое большое ранчо в мире. Его территория — почти 24 ооо квадратных километров. Чтобы пересечь ранчо из конца в конец верхом на хорошем коне, потребуется неделя. Не раз бывало, что на одном краю ранчо царит сушь, а на другом — зеленеют пастбища. Но с начала XXI века ферма страдала от засухи, и в поисках корма по оскудевшей    земле бродила всего одна тысяча истощенных коров. Потом пришли дожди, природа ожила, а вместе с ней оживилась и экономика. Сейчас на выпасе в Анна-Крик 14 ооо голов скота. В ближайшую неделю Симе облетит ранчо на самолете и соберет их в одно стадо.

В эти дни в окрестностях озера Эйр весьма оживленно, и не только из-за летающих фермеров. В Уильям-Крик толпы туристов выстраиваются в очереди к кассам авиакомпании «Райте Эйр». Ее владелец около 20 лет назад основал «Лесные и луговые авиалинии» и устраивает для туристов полеты над озером. В авиапарке компании — 16 легких самолетов «Сессна».

Вот супружеская пара — фармацевты из штата Виктория, которые с восторгом говорят об увиденном. А вот учитель-пенсионер из Аделаиды делится своими знаниями; «Вы знаете, что в 1974 гоДУ озеро во второй раз за все время наблюдений целиком заполнилось водой?» Это подтверждено документально. 25 лет спустя это явление впервые смогли наблюдать ученые, и у них сложилось впечатление, что вода льется в ненасытную глотку.

Никто из исследователей никогда прежде не видел буш таким зеленым и цветущим, хотя экспедиции сюда, к центру Австралии, снаряжались на протяжении полутора веков. Бесстрашные люди, одержимые идеей открытия легендарного внутреннего моря, снова и снова отправлялись в буш. Таким был и Эдвард Эйр, мужчина с орлиным профилем, в честь которого озеро получило свое название. Впрочем, его экспедиция 1840 года тоже оказалась неудачной. Незадолго до возвращения из буша Эйр с горечью написал: «Я отвернулся от мрачного пейзах<а, который меня окружает».

После Эйра здесь побывали многие исследователи — но тоже в неподходящее время. Лишь двум экспедициям удалось обнаружить немного воды в Эйр-Норт перед наводнением 1949 года. Озеро, словно подтверждая легенду о его происхождении, ведет себя, как пугливый кенгуру, который прячется от белого человека.

Тайны озера Эйр не раскрыты до сих пор. В лихорадочной спешке ученые едут сюда, чтобы успеть провести свои исследования до завершения очередного природного цикла. У растений и животных есть всего несколько месяцев на то, чтобы подготовиться к следующей неминуемой засухе. Вот ящерица пятнистый ктенофорус, которую называют «дракончиком озеpa Эйр», невозмутимо смотрит из-под «очков»— особых чешуйчатых век, защищающих ее глаза от слепящего солнца и соли. Пустынным лягушкам скоро придется зарыться в землю и «укутаться» в защитный кокон. Похожие на креветок броненосные щитни начинают размножаться, откладывая цисты, которые выдерживают несколько лет засухи. Красный фиголистный эвкалипт пускает корни глубоко в землю — к подпочвенным водам. Полевые цветы скоро завянут, а рыбы уплывут из озера Эйр и начнут подниматься вверх по течению рек, спасаясь от становящейся все более соленой воды. Множество рыб потом погибнет в высыхающих озерках, где борьба за выживание превратится в настоящую драму: головастики будут пожирать щитней, рыбы — лягушек, а цапли— рыб. Куда потом полетят цапли? Откуда они прилетели? И как они узнали о том, что на озере Эйр сейчас вдоволь корма?

Алекс Кларк — молодой человек, у которого очень много вопросов. В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Австралии, где он работает, ответов на эти вопросы никто не знает. Поэтому в сезон наводнений Кларк вместе с другими экологами по несколько раз ездит в научные командировки в бассейн озера Эйр.

Тень от самолета скользит по земле. Мы летим над равниной с пятнышками кустов и зелеными мерцающими лентами рек. Летим над пустынными холмами, торчащими из мутной воды. А теперь внизу ровная, как сцена, поверхность — перепад высот здесь иногда не превышает зо сантиметров на километр. «Хороший сезон дождей — как глубокий вдох для природы», — слышен сквозь треск голос Кларка в наушниках. И растениям, и человеку этой воды хватит на два, а то и на три года.

Затем самолет ложится на левое крыло: мы добрались до первого птичьего базара на острове с большими песчаными отмелями. «Здесь очень много птиц», — говорит Кларк. Когда самолет завершает разворот над островом, Кларк сообщает, что под нами около восьмидесяти тысяч полосатых ходулочников— по десять птиц на один квадратный метр. Это можно определить по фотоснимкам, которые успел сделать Кларк.

По оценкам орнитологов, в бассейне озера Эйр обитают приблизительно 6о видов птиц. Численность этого «мультикультурного» сообщества — около шести миллионов особей. И колония ходулочников — отнюдь не самая многочисленная. В нескольких сотнях километров к северо-востоку, на болоте Гойдер-Лагун, десятки островов в буквальном смысле слова засыпаны слоем пеликаньих перьев. Что заставляет пеликанов преодолевать 1500 километров и именно здесь высиживать птенцов? Как они находят дорогу? Как им удается с такой точностью  рассчитать время прибытия? И почему они иногда не замечают, что корм заканчивается? Так было в 2009 году, когда на болотах остались тысячи птенцов, погибших в конце концов от голода. А на следующий год здесь не вылупился ни один пеликан. В чем причина? Может, в озере было слишком мало воды? Или пеликаны не забыли о гибели птенцов?

Самолет закладывает очередной крутой вираж над озером. У горизонта озеро сливается с небом и туманной дымкой, за которой скрывается царство медленно надвигающейся засухи.


РЕКОРД Австралии

Озера, расположенные ниже уровня моря, глубже, больше и солонее всех остальных озер

Озера, лежащие ниже уровня моря, обычно возникают в районах так называемых тектонических прогибов. Изолированные от Мирового океана, они заполняются дождями и реками. Как правило, эти озера соленые, потому что реки приносят с собой соль, затем вода испаряется, а соль остается.

Мертвое море на израильско-иорданской границе — самое глубоколежащее в мире (423 метра ниже уровня моря). Недалеко от него находится и Тивериадское озеро, самое низкое пресноводное озеро на Земле (213 метров ниже уровня моря).

Самое соленое озеро на Земле (за исключением озер Антарктиды) — Ассаль в африканской стране Джибути. Его соленость — 35 процентов. Оно расположено на 155 метров ниже уровня моря. Почти так же низко — на 154 метра ниже уровня моря — находится озеро Айдин-куль в Китае. В Новом Свете самое низкое озеро находится в Аргентине. Это Лагуна-дель-Карбон {105 метров ниже уровня моря). Каспийское море — самое большое озеро в мире (371 000 квадратных километров), и оно тоже ниже уровня моря (28 метров).


ТЕКСТ: МАРКУС ВОЛЬФ
ФОТО: ЮРГЕН ФРОЙНД

GEO №3 2012

 

новости vw-2

Карта сайта

9 tocek

Смотрим здeсь vw-1